【三宅一生】，每一处褶皱都是他自己人生故事！

“如果不是他，褶皱的美感都会被熨斗铲平”，出自台湾文案天后李欣频的这句话道出了大部分看客对于三宅一生的理解。

人们总是习惯将三宅一生（Issey Miyake）和褶皱联系在一起，压褶、抽褶、波浪褶、自然垂褶。
 
东京国立美术馆索性办了一场回顾展，用以陈列这位日本设计师入行四十多年来的经典之作。三宅一生就在开幕那天，三宅一生被请来展览现场，从前法国文化大臣手中接过法国荣誉军团勋章，以表彰他通过服装设计对世界文化所作出的贡献。
 
如今 77 岁的授勋者谦称自己受之有愧，客气地说：“暂且让我保管一段时间吧。”当我们看完整场展览后就会发现，作为闯荡欧洲时装产业的日本拓荒者代表，三宅一生的语气与态度就像个标准的日本人，谦卑内敛。





1938 年，三宅一生在日本广岛出生。
 
当第一颗原子弹划破当地安宁生活时，他已经到了 7 岁记事的年龄——不少家族成员丧命于这场灾难。他的母亲也没能躲过，在三年后死于辐射后遗症。“我尽可能地避免广岛这个话题，”三宅一生曾对《纽约时报》吐露过自己不愿被贴上“幸存者”的标签。
 
只有在奥巴马呼吁无核化的时候，他站了出来，并向《时代报》投稿，讲述当时的满目创痍，“我努力地将这段记忆深藏起来，选择服装设计的部分原因也正是源于它象征着创造与重生。”



1959 年开始，三宅一生来到东京多摩美术大学（Tama Art University）念绘画。“我之前从来没有想过时尚会是一份工作，”他说道：“因为我是日本人，但衣服却是欧洲人的事情。”直到 1964 年，日本开放海外自由行时，三宅一生揣着几千美元去往巴黎学医高级定制。
 
来到法国的第四年，当他为时装屋 Guy Laroche 工作时，法国学生运动、工会罢工、示威游行先后爆发。在他眼中，那是新纪元的开始：从此为普罗大众做衣服。



1970 年，他回到了日本成立自己的工作室。一年之后，三宅一生首次时装展发布会同时在纽约和东京举行，成功地吸引到各国目光。1973 年，他带着设计的前卫设计登上了巴黎时装周。这次的回顾展中就包括了三宅一生早期系列中的部分造型。

如今，当我们提到日本时装设计师，自然而然地就会联想到三宅一生、山本耀司、川久保玲这三位新浪潮三剑客。他们出生于二战前后，成名于时装之都巴黎。与后两位相比，三宅一生虽然也爱悬垂、层叠等流畅感念，可远不如他们反叛。能够作为他品牌代表的第一个关键词通常是材质。
 
喜欢三宅一生的人多是因为那形态各异的褶皱。更神奇的是，他设计的晚装可以随意卷成一团，直接放到水里洗，风干速度跟普通衣服相差无几。尤其是三宅一生 1993 年创造出的副线三宅褶皱 (Pleats Please) ，这些衣服经过剪裁缝制后，由机器压制出永久性的各式褶皱。上身之后立即营造出立体线条，还能起到修饰作用，可它们没有其他大牌患有的“公主病”，可冷水手洗、易晾干、无须熨烫。三宅一生说 : “只有你的作品被日常生活接受，设计的价值才被认可。”



到了 1994 年，当时 44 岁的三宅医生决定将品牌男女装主导权交给自己的大弟子 Naoki Takizawa，而他自己则潜心于布料研究与开发，开始 A-POC（A-Piece of Cloth）项目。就是如同字面上所表示的意义——一块布。事实上，早在 1977 年，三宅一生就萌生用一块布来制作意见衣服的概念。它利用了现代电脑绘图技术，将一件衣服或是裤子所需要的部分全部绘制出来后，再将所需图案或配色全部织在一块布上。接下来要做的就是将各个部分剪下后，依次缝制起来。整个过程有点像儿时玩的纸娃娃。



参与这个项目的另一个弟子藤原大（Dai Fujiwara）从 2007 年接任创意总监职位，并将 A-POC 采用到全系列里。或许是因为三宅一生执掌设计部的首领都是创始人教出来的弟子，品牌创立几十年来始终得以保持一致性，但它的运营范围却在不断扩大：除了时装以外，还有香氛、箱包、家居用品，甚至自行车。通过各式跨界合作，三宅一生将标志性的风琴褶皱印上了餐桌用品、灯具、款泉水瓶……



而另一边，品牌的创始人把更多心思放在艺术层面，料理自己开在东京的博物馆 21_21 Design Sight。人到了古稀之年，不免看到就是好友一一离世，三宅一生今年特意推出了胶囊系列，几年日本平面设计大师田中一光（Ikko Tanaka）。“我很少回顾分析自己走到哪个阶段，更多的是前行。”他说道。
 
（来源：哒哒）